аспирант   
Services / Информация

Team-RS: Распредвалы TRS
Софт / Адаптеры
Стоимость


Team-RS & Co: Кто-Есть-Кто (25)
Фото Галерея
Эволюция (67)
User Technical (85)
DynoDrag (180)
Link Каталог (113)
Пользователь: не авторизован

Вход
Регистрация на Team-RS
Восстановить пароль доступа
Toyota Celica
   Замена передней подвески SuperStrut на Celica ST205

Автор: sklopendra

created: 2006-08-22 23:13:31 , updated: 2006-08-29 16:24:25 , hits: 10803

Перечень деталей по передней подвеске необходимых для её переборки.

48815 (48815-20270) – сайлент стаба 2 шт.
48820В, 48810 (48820-20060) – левая и правая стойка стабилизатора (код деталей один)
48510-29285, 48520-29125 – правый и левый соответственно передние амортизаторы, в комплект входит верхняя гаечка 48603D, 48609E (94182-11400), шаровая опора (43350 правая, 43360 левая) со стопорным кольцом (43350В правое, 43360В левое).
48603С, 48609D (90303-22049) – правая и левая соответственно прокладочки подшипника верхней опоры амортизатора.
48603, 48609 (48609-20240) – правая и левая верхние опоры амортизаторов.

Лучше перед заказом деталей определить состояние пыльников амортизаторов, а так же их отбойников. Но т.к. заводской пыльник недостаточно большого размера, а отбойник из пористой резины (мягковатый), что не для наших дорожных условий, то можно заменить эти детали на детали от жигулей. Я поступил так – в дополнение к штатным пыльникам установил пыльники от задних амортизаторов ВАЗ 2110, отбойник вовсе заменил на 2110, отрезав верхний сектор.



При замене передних рычагов, все гайки были в нормальном состоянии и замены не требовали.



48068Е, 48069А (48068-29195, 48069-29195) – правый и левый соответственно передний нижний рычаг, идет комплектом с гайкой на шаровую опору (48068К правая, 48069F левая (90171-14007)).
90389-21003 – втулка, направляющая рычага. Одна вышла из рычага, другая прикепела, пришлось выпиливать из велосипедного насоса.




48068, 48069 (48605-29015, 48606-29015) – передний рычаг длинный правый и левый соответственно.
48066А, 48066В (48066-20060) – рычаг передний короткий, одинаковая деталь на обе стороны.
Для успешной замены передних рычагов понадобятся ключи 12, 14, 17, 19 и 22 желательно с приличным рычагом, достаточно длинные, стяжка пружин (подойдет от жигулей), шестигранник на 5мм, а для снятия шаровых опор – обычный жигулевский съемник (от переднеприводных моделей).





Сначала отворачиваем гайки на 22 с шаровых 1 и 2, предварительно сняв стопорные шпильки. Затем ключом на 19 отворачиваем гайку с шаровой 3 и ключиком на 22 с шаровой 4. Ключиком на 12 отворачиваем гаечку и снимаем тормозную трубку со стойки амортизатора. Затем съемником выпрессовываем шаровую номер 2 – достаточно сорвать её с посадки. Далее отворачиваем и вытаскиваем болт «В», освобождая тем самым один край прямого переднего рычага. На правой стороне для откручивания и вытаскивания болта В необходимо поднять двигатель на сантиметра 3-4 обычным домкратом.



Затем отворачиваем ключом на 17 два болта и гайку обозначенные «А», после чего уводим вниз крепление шаровых заштрихованное синим цветом и сдергиваем передний прямой рычаг вместе с малым передним рычагом с предварительно разобранной шаровой номер 2. После чего необходимо снять нижний рычаг.



Отворачиваем болты C и D. Там где находится правая (см фото) гайка D, нужно что-нибудь положить в распор, после этого можно приступать к извлечению самого рычага. Его задерживает направляющая втулка, так что если не заказали новую, то вынимать рычаг надо аккуратно, чтобы сильно не повредить старую направляющую втулку – она сделана из тонкого мягкого металла. Половина демонтажа сделана – сняли все рычаги, дальнейший разбор этого колхоза можно производить уже не на машине, что облегчает процесс. Из старых деталей нужно только крепления рычагов – заштрихованное синим. Его освобождаем при помощи съемника шаровых опор.
Далее снимаем стойку стабилизатора с амортизатора и самого стабилизатора – ключ 14 и шестигранник на 5мм внутрь ответной резьбы ШС стойки стаба.



Итак поворотный кулак с тормозным диском и суппортом держится на шаровой опоре 4, которая впрессована в стойку амортизатора, на рулевом наконечнике и приводе. Для дальнейшего демонтажа шаровой опоры 4 лучше что-нибудь подложить под тормозной диск или подвязать кулак, чтобы не выпал привод при снятии шаровой 4. Далее съемником и ударами кувалдой по кулаку снимаем шаровую 4. Рулевой кулак «повисает». Открываем капот и отворачиваем 14м ключиком 3 гаечки – крепление стойки. Вытаскиваем стойку, стяжками сжимаем пружины, насадкой 19 отворачиваем верхнюю гаечку (94182-11400), снимаем верхнюю опору амортизатора.

Т.к. я собирал подвеску в одиночку, то тут приведу порядок сборки более удобный для данной ситуации. Так как рулевой кулак с приводом и тормозным диском далеко не легкий, то чтобы упростить себе жизнь сначала ставим нижние рычаги. Предварительно устанавливаем передний короткий рычаг (48066-20060) на длинный передний рычаг (48605-29015, 48606-29015) фиксируя шаровую 1.
Далее передний длинный и нижний рычаг приворачиваем на крепление рычагов – шаровые 3. После чего привинчиваем края переднего большого и нижнего рычагов к кузову болтами В и С соответственно. Лучше начинать с переднего нижнего рычага, т.к. там нужно аккуратно зафиксировать направляющую втулку – под болтом С, затягиваем болты подрамника D. Далее приворачиваем крепление рычагов (заштрихованное синим) к рулевому кулаку – 2 болта и гаечка А. Все, теперь рулевой кулак жестко зафиксирован и привод не выпадет из кпп.

Собираем стойку амортизатора – пружина, верхняя опора. Затем начинается самое интересное – силовая гимнастика J. Просовываем собранную стойку в стакан, закручиваем 3 фиксирующих винта (под капотом, на стакане), подтягиваем гайку на штоке амортизатора. Далее надеваем нижнее «ухо» стойки амортизатора на шаровую 2, это сделать несложно, т.к. передний короткий рычаг вращается вокруг оси шаровой 1. После чего нужно поудобнее присесть, просунуть голову в арку крыла и приподнимать рулевой кулак в сборе со всем чтобы вдеть шаровую 4 в верхнее «ухо» кулака. Вдели, фиксируем гайкой. Можно передохнуть. Осталось прикрутить стойку стаба – плевое дело. Далее протягиваем все гайки, вставляем стопорные шпильки, надеваем колеса и мочим на новой подвеске. По собственному опыту, примерно через 500-700 км лучше повторно протянуть гайки подвески.

Вот как оно выглядит:



Сергей Склокин (sklopendra)

ЗЫ спасибо Илюхе (ака Тараканычу) за помощ и гараж
вопросы, замечания - icq 142171660 , почту можно найти в форуме.


Если в школе не прогуливали уроки английского языка, то советую посетить сайт (там и фоток навалом, в общем рекомендую) : http://www.gtfours.co.uk/
(с) Team-RS 2002-2008. Копирование любого материла только с разрешения администрации ресурса. 0/-s